Укладка ламината собственноручно: главные требования, система и приборы
Стоимость ламината сравнивая с паркетом существенно ниже. Однако доступный не обозначает плохой. Этот источник получил большую известность и прекрасно показал себя, он имеет прекрасные характеристики. При этом на вид его сложно отличить от естественной древесной породы. В случае наличия прибора укладка ламината собственноручно – цель возможная и по силам каждому, даже при неимении опыта выполнения таких работ. Все-таки есть конкретные особенности, о которых необходимо знать, чтобы избежать трат времени и будущих переделок.
Совместная черта источника
Ламинат может восстанавливать не только лишь древесную структуру, но и и матово-белую, и керамическую плитку. От деревянного паркета рентабельно различается намного большей стойкостью к влаге, и спектром рабочих температур. Такие характеристики добиваются с помощью напыления всей плоскости непрерывным слоем весьма крепкой смолы. Регулируемый срок службы этого напыления – 5 лет. Однако на деле, при бережливом отношении и верном уходе за полом, до смены ламинат будет служить намного больший период. Дефектом этого источника считается его чувствительность к влиянию жидкости. По данной причине он негоден для использования в комнатах с высоким уровнем этого уровня.
Что необходимо для выполнения работ: комплект приборов, материалы
Если следовать поэтапной аннотацией кладки ламината, то не появится никаких неприятностей в процессе проведения работ.
Потребуется в первую очередь сам ламинат, и подложка из звукоизоляционного источника. Если началом служит бетонированный пол (затяжка), то технологией кладки ламината учитывается необходимое содержание водоизоляционного напыления (мембраны) над бетоном. Для выполнения замеров и для маркировки, разметки, кладки ламината комплект приборов просто нужен. Потребуется карандаш, серия, фитинг. Для раскроя, сообразила источника лучше применять спортивный напильник. Но в случае если в запасе заключительного нет, то вполне подойдет тянула по дереву с незначительным зубом, либо даже пила по сплаву.
Для подгонки плит ламината нужно пользоваться сделанным из дерева (можно и пластиковым) брусом с прокладкой из резины, сделанным из дерева либо пластиковым молотком (киянкой), и распорками – призматическими корпусами, предназначенные для принятия одинакового по всей длине промежутка между стенкой и прямо самим покрытием. Определенные мастера предпочитают делать такие распорки из брусков собственноручно. Однако советуется все-таки покупать готовые изделия из пластика: тогда пунктуальность обеспечена. Очень многие сталкиваются с проблемами при ремонте заключительной плиты: проем между стенкой и ламинатной плитой весьма небольшой и не дает возможность провести комплектацию. Неприятность сможет помочь решить особая сборная струбцина (скоба).
Выполнение предварительных работ
Система кладки ламината разрешает применять в роли основания самые различные плоскости: от кафеля до нагого бетона, подходят даже старые сделанные из дерева полы в панельных жилищах и не только лишь. Однако до того как приступить к работе, нужно удостовериться в том, что величина скачков на каждые 2 метра не превосходит значения в 3 мм. Если это требование не будет соблюдаться, то ламинат будет «прогуливать» под весом человека. Это, прежде всего, существенно понизит срок эксплуатации напольного напыления, но во-вторых, будет формировать дискомфорт. Увидеть перекос плоскости пола сможет помочь обычный строй уровень.
Адаптация плоскости из древесной породы под укладку ламината
Если наклон плоскости пола превосходит предельно дозволенное значение (3 мм), то он обязан быть удален. Старые, разделенные и потрескавшиеся плиты нужно сменить на свежие. Это касается и старых лагов. Для выполнения этих работ не обязательно брать строителей. Эти работы относительно элементарные и не требуют большой квалификации от исполнителя, потому их без проблем осуществить собственноручно. Укладка ламината на пересеченную плоскость, как рассказывалось, не разрешается.
Для нанесения гладкой линии на стенку применяют уровень. В будущем сделанный из дерева пол гладят по данной разметке. Иногда, чтобы сделать здание не менее уютным, нелепое место (проем) между бетоном и сделанным из дерева настилом наполняется шумо- и теплоизоляционным элементом.
После топорного выравнивания советуется обработать плоскость шлифующей машиной. Для выполнения подобных действий можно принять на работу эксперта, у которого в управлении присутствует все нужное оснащение, но можно получить приборы в аренду и осуществить все собственноручно. Укладка ламината на сделанный из дерева пол не имеет серьезных различий в схеме комплектации и методе ремонта.
Можно улучшить плоскость под укладку не менее элементарным методом – вместить на сделанный из дерева пол листы фанеры и зафиксировать их шурупами. Такой пол будет разве что не отлично ровным, и ламинат после кладки не будет изгибаться даже под внушительным весом.
Адаптация бетонированной плоскости
Советуется выполнять укладку ламината на бетонированный пол. Собственноручно при этом можно сделать все рубежи и процедуры, включая и подготовку основания. Ламинат, укладываемый на бетон, будет служить надежно и продолжительно, не вызывать малоприятных чувств при ходьбе (демпфирование и раскачивание). Если в стяжке-основании есть щели и существенные трещинки, их нужно закрыть цементным веществом.
Отлично плоский пол можно получить, пролив так именуемую самовыравнивающуюся затяжку. Один дефицит такого выравнивания – большая цена особенного цементного раствора. И потому ее разумно использовать только при незначительном уклоне плоскости: так будет затрачен небольшой размер состава.
В случае если плоскость пола весьма искривленная, имеет существенные выпуклости и углубления, разумно облить обычную бетонированную затяжку. Плоскость гладится условием до просыхания раствора.
Методы кладки ламината собственноручно
Ламинатные плиты могут успевать одновременно входной двери, параллельно, и под углом (обычно, в 45 C). Есть несколько вероятных моделей кладки ламината. Выбор точного метода находится в зависимости от персональных личных предпочтений и дизайнерского плана.
При возложении ламината под углом, появляется очень много обрезков, которые выкидываются. Ясно, что это существенно удорожает стоимость работ. Также, собственноручно укладку ламината подобным методом осуществить очень трудно: требуется большая квалификация и огромный опыт. Наиболее известный способ – размещение ламинатной плиты по назначению падения лучей света из окошек. Такое решение делает рубежи между плитами почти незаметными.
Чтобы преднамеренно отметить рубежи между плитами, заключительные располагают одновременно отверстию окна. Такая модель кладки ламината дает возможность зрительно увеличить размер здания.
Элементы подложки
Вне зависимости от того, на какую плоскость помещается ламинат (бетон, дерево, изразцовая плита, ковролин), нужно вначале расстелить подложку. Укладка ламината на нагую плоскость доведет к печальным результатам: ламинат будет пропитывать воду, набухнет и оперативно придет в непригодность. Также, основа служит специфическим демпфером и умеряет влияние машинных нагрузок на ламинат. Этот источник производится, обычно, в рулонах, которые расстилаются по полу с нахлестом 2-3 см на стенки. Излишнее по истечении работ можно без усилий отрезать.
Наиболее известным элементом считается вспененный полимер. Такая подложка различается достаточно невысокой ценой сравнивая с иными элементами, при этом она служит продолжительное время, устойчива к влаге, считается отличным изолятором звуков.
Подложки из пробкового источника не дешево стоят. Пробка владеет отличными шумоизоляционными и теплоизоляционными качествами, однако при этом беспомощна к нездоровому влиянию жидкости. Есть не менее доступные и удобные композитные элементы (к примеру битумно-пробковая основа с базой из целлюлозы).
Пенополистирол – прекрасный вариант. Однако его невозможно использовать для полов с обогревом. И это, наверное, его один дефицит.
Полимерная основа со слоем фольги владеет, наверное, самым лучшим комплексом качеств. Но данный источник относится к группе престижных, и потому стоит дорого. Разумно использовать при укладке ламината бизнес-класса.
Определенные характеристики ремонта ламината
До работ ламинат должен пройти акклиматизацию (приспособиться к уровню жидкости и температурному режиму). Потому ламинат, не распаковывая, держат более 2-ух дней в помещении, для которого он служит.
Во время проведения работ нужно следовать главными требованиями кладки ламината, и разумным значением. Так, начинать складывать покрытие необходимо со стороны, которая первой оказывается на виду при входе в здание. Первая доска кладется со стороны входной двери, последняя ряд – у обратной стенки.
Обычный элемент «мозаики» имеет особые замки с 4-х сторон (по всему периметру). Отличают замки 2-ух видов: CLICK и LOCK. Первые намного легче создавать, кроме того они намного крепче, они нетребовательны (развалить такой замок в процессе комплектации почти невозможно). Замки 2-го вида легче разбираются и намного выгоднее первых. Но при укладке с ними надо будет основательно позаниматься. Надо сказать, если ламинат первого вида разрешается использовать на плоскости с незначительными неровностями, то ламинат 2-го вида не менее своенравен и требует отлично ровного основания.
Для комплектации частей с замком вида «КЛИК» доска подводится к раньше поставленной под углом приблизительно 45 C. Выступ (узкая стена) вмещается в паз небольшим действием. После доска медлительно спускается на пол. Возобновлением действий планирует первый счастлив. 2-й и все дальнейшие ряды планируют подобно.
Ламинат с замком «ЛОК» планирует постукиванием сделанным из дерева либо пластиковым молотком. При этом оба элемента располагаются на подложке в лежачем виде. При укладке нужно исполнять предосторожность: замок просто поломать, если не высчитать мощь.
При укладке ламината собственноручно, без привлечения эксперта, принципиально не забыть еще об одном значительном требовании – между стенками и самим ламинатом нужно бросать проем. Потому между плитой ламината и стенкой ставятся распорки.
Довольно часто у людей появляются проблемы с укладкой заключительной в ряду плиты. Обычно, панель нужно укоротить или вообще обрезать лишь незначительный кусочек. При этом можно потеряться с технологией замков и разрезать панель ошибочно, что повлечет потребность докупать ламинат. Потому торопиться не стоит. Ненужный кусочек не выкидывается. Вероятно, он еще потребуется — с него будет стартовать следующий ряд.
Ввиду совершенно небольшого промежутка заключительную панель невозможно подхлестнуть молотком. Потому применяют скобу (особая струбцина для кладки ламината). Одна сторона прибора фиксируется за ламинат, по другой стороне постукивают молотком, в итоге доска входит в паз.
Укладка 2-го ряда происходит с некоторым смещением. Обычно, оно составляет 0,5 от ширины панели. Впрочем временами вполне может быть равно 1/3.
Ламинат с фаской
Укладка ламината с фаской (со накошенными по периметру концами) важно ничем не различается от ремонта стандартных панелей. Стоимость также сравнима. Благодаря фаске по периметру щели не так значительно оказываются на виду. Так что, в течение долгого времени ламинат не утрачивает собственного первичного вида и выглядит как свежий. Дефектом такого напыления, если верить откликам, считается проблема удаления грязи из рубежей.
Производятся плиты с двусторонней и четырехсторонней фаской. С укладкой ламината число фасок никоим образом не коррелирует. Различие только в наружном виде. Тем не менее является, что ламинатная доска с фаской по всему периметру (с 4-х сторон) считается наиболее многогранной и подходит для использования почти в любом помещении.
Уход за ламинатом
Советуется пылесосить и вести мокрую уборку ламината раз в месяц.
Неприемлемо применение воска на регулярной базе, в связи с тем что он оставляет потеки. Все изготовители советуют пользоваться воском для глубочайших царапин. После обработки подобным средством ламинатной доске не ужасна никакая влага.
Невозможно бросать трудные объекты, прикасаться плоскости твердыми железными щетками.
Сохраняя эти общеизвестные советы, можно на протяжении многих лет сохранять начальный тип напыления.
Укладка в недоступных местах
Чтобы положить ламинат в области батарейных труб, нужно рвать в доске окна, размер которых немного больше внешнего противоположного объема самих труб. Окна становятся или сверлом аналогичного размера, или фрезой. Чтобы расположить трубы в выполненные окна в ламинатной доске, нужно отрезать незначительный кусочек блока. Черта разреза делит окна на 2 равновеликих полукруга. Потом рубеж можно завуалировать дополнительной врезкой в тонах ламината.
При укладке ламината в области дверного проема необходимо стыковать доску к дверной коробке серьезно, не оставляя ни мизерного промежутка. Если рассматривать идеальный вариант предпочтительнее вогнать ламинат под коробку, если между плитой дверной коробки и началом присутствует необходимое место.
Выполнение работ на стремянке
При напылении ламинатом грубых ступеней разрешается не использовать подложку. Передачи должны быть квадратными в сечении, сама же стремянка – твердой и крепкой.
Начинать необходимо сверху. Ламинат укрепляется клеем, который необходимо принести на плоскость ровным слоем, для чего в работе применяется строй шпатель.
Склеиваю нужно предоставить высохнуть (более дней), до того как применять лестницу по предназначению.
Такую работу также вполне возможно осуществить собственноручно. Данные в этом источнике рекомендации по укладке ламината собственноручно в данном помогут даже человеку, дальнему от сферы возведения.